白族扎染，蓝是洱海月，白是苍山雪

扎染是中国民间传统的染色工艺，在云南以大理白族扎染为代表，这种手工技艺从东汉火到现代，从宫廷传到民间，从手艺人传到潮人……

那缕蓝就像洱海碧波，白就像苍山霜雪，和煦如风地温柔了整个岁月。

扎染概况

扎染古称「绞缬」，是我国一种古老的纺织品染色技艺，大理叫它为 疙瘩花布、疙瘩花。因主产地在大理，染布者大多是白族，故人们又把它叫做大理扎染、白族扎染。

大理白族自治州大理市周城村和巍山彝族回族自治县的大仓、庙街等地至今仍保留着这一传统技艺，其中以周城白族的扎染业最为著名，被文化部命名为「民族扎染之乡」。

其工艺由手工针缝扎，用植物染料反复浸染而成，产品不仅色彩鲜艳、永不褪色，而且对皮肤有消炎保健作用，克服了现代化学染料有害人体健康的副作用。

随着市场发展，大理扎染的图案也越来越复杂和多样化，起码有数百种之多，而且各种尺寸大小都有，衍生出扎染包、扎染帽、扎染衣裙等琳琅满目的工艺品。

扎染历史

扎染有着悠久历史，据史书记载，东汉时期大理地区就有染织之法。从唐代《南诏中兴国史画卷》和宋代《大理国画卷》中人物的衣着服饰来看，早在一千多年前，白族先民便掌握了印染技术。

宋代《大理国画卷》所绘跟随国王礼佛的文臣武将中有两位武士头上戴的布冠套，同传统蓝地小团白花扎染十分相似，可能是大理扎染近千年前用于服饰的直观记录。经过南诏、大理国至今的不断发展，扎染已成为颇具白族风情的手工印染艺术。

特别在盛唐年间，扎染在白族地区已成为民间时尚，扎染制品也成了向皇宫进献的贡品。唐贞元十六年，南诏舞队到长安献艺，所着舞衣「裙襦鸟兽草木，文以八彩杂革」即为扎染而成。

十世纪，宋仁宗明令严禁扎染物品民用，把它作为宫廷专用品。明清时期，洱海白族地区的染织技艺已到达很高的水平，出现了染布行会，明朝洱海卫红布、清代喜洲布和大理布均是名噪一时的畅销产品。

到了民国时期，居家扎染已十分普遍，以一家一户为主的扎染作坊密集著称的周城、喜洲等乡镇，已经成为名传四方的扎染中心。

近年来，扎染更是受到了时尚达人的欢迎，将这种传统工艺运用于各种潮流单品，让传统工艺融入了现代文化，焕发出了不一样的时尚之光。

也许你根本想不到，白族扎染那种深邃柔和的蓝，是来自于「板蓝根」！

我们熟悉的药物板蓝根

扎染一般以棉白布或棉麻混纺白布为原料，主要染料来自苍山上生长的寥蓝、板蓝根、 艾蒿等天然植物的蓝靛溶液，尤其是板蓝根。

扎染的制作方法别具一格，旧籍生动地描述了古人制作扎染的工艺过程：「撷撮采线结之，而后染色。即染，则解其结，凡结处皆原色，余则入染矣，其色斑斓。」

扎染的主要步骤有画刷图案、绞扎、浸泡、染布、蒸煮、晒干、拆线、漂洗、碾布等，其中主要有扎花、浸染两道工序，技术关键是绞扎手法和染色技艺。染缸、染棒、晒架、石碾等是扎染的主要工具。

布料选好后，按花纹图案要求，在布料上分别使用撮皱、折叠、翻卷、挤揪等方法，使之成为一定形状，然后用针线一针一针地缝合或缠扎，将其扎紧缝严，让布料变成一串串「疙瘩」。

扎花是以缝为主、缝扎结合的手工扎花方法，具有表现范围广泛、刻画细腻、变幻无穷的特点。

将扎好「疙瘩」的布料先用清水浸泡一下，再放入染缸里，或浸泡冷染，或加温煮热染，经一定时间后捞出晾干，然后再将布料放入染缸浸染。

如此反复浸染，每浸一次色深一层，即青出于蓝。缝了线的部分，因染料浸染不到，自然成了好看的花纹图案，又因为人们在缝扎时针脚不一、染料浸染的程度不一，带有一定的随意性，染出的成品很少一模一样，其艺术意味也就多了一些。

浸染到一定的程度后，最后捞出放入清水将多余的染料漂除，晾干后拆去缬结，将「疙瘩」挑开，熨平整。

被线扎缠缝合的部分末受色，呈现出空心状的白布色，便是「花」；其余部分成深蓝色，即是「地」，便出现蓝底白花的图案花纹来，至此，一块漂亮的扎染布就完成了。

雪月温柔

白族扎染取材广泛，常以当地的山川风物作为创作素材，其图案或苍山彩云，或洱海浪花，或塔荫蝶影，或神话传说，或民族风情，或花鸟鱼虫，妙趣天成，千姿百态。

在浸染过程中，由于花纹的边界受到蓝靛溶液的浸润，图案产生自然晕纹，青里带翠，凝重素雅，薄如烟雾，轻若蝉翅，似梦似幻，若隐若现，韵味别致。有一种回归自然的拙趣。

但是，当前产业化的趋势使部分传统扎染技艺走向消亡，原有的民间特色开始退化，污染问题日益突出，植物染料板兰根供不应求。

只有认真解决问题，才能促进大理传统白族织染技。为了保护这种古老的技艺，2006年，白族扎染技艺经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。